Desde o início do século XIX, tem havido um longo processo de mudança na forma como as roupas são feitas, um processo que continua até hoje. Inicialmente, a produção de roupas de trabalho em tamanhos padrão permitiu uma maior produção em comparação com a produção doméstica e as costureiras. Mas só depois de 1880 é que o conceito de "pronto a vestir" começou a tomar forma. Em 1920, 76% de toda a produção era pronto a vestir.
A indústria aproveitou as novas tendências e começou a fazer roupas usando tecidos mais leves e baratos, que também eram mais fáceis de confeccionar. A combinação destes dois fatores criou uma grande mudança na forma como os consumidores viam as compras de roupa. Em particular, a roupa permitiu alguma mobilidade social (especialmente no acesso a melhores empregos), pois muitas pessoas das classes sociais mais baixas puderam comprar roupas e apresentar-se de forma mais satisfatória na sociedade.
Nas décadas que se seguiram, o apelo do consumismo não se limitou à indústria da roupa. Estendeu-se a todas as áreas da vida quotidiana. Desde eletrodomésticos a sapatos, de carros a fragrâncias, os pequenos e grandes caprichos da classe trabalhadora estavam a tornar-se acessíveis a uma base de consumidores ampliada: a nova e entusiasmante classe média.
Os anos 80 trouxeram um momento notável na indústria da moda, a chamada "fast fashion". Lojas como Zara, Topshop, Forever 21 ou H&M começaram a adaptar cores e designs importados das passerelles, mas com cortes e tecidos mais baratos. Mais cedo ou mais tarde, as grandes tendências lançadas pelas casas internacionais de moda estavam disponíveis nas montras dos centros comerciais. O processo não esteve isento de controvérsia, com Anna Sui e Diane von Furstenberg entre os envolvidos em disputas de propriedade intelectual. Mas a tentação de capitalizar as maiores tendências é difícil de resistir.
Desde então, a fast fashion tem sido imparável, com novas marcas e cadeias internacionais e milhões e milhões de clientes. Esta acessibilidade tornou a moda disponível em todo o mundo, algo que durante muito tempo não foi possível. Já não significa gastar milhares de euros para criar o seu próprio estilo, ter uma variedade de peças, seguir tendências ou ser um fashionista. Claro que, com a velocidade com que a moda muda, estas peças não têm de durar 10 anos... porque na próxima estação podemos estar à procura dos artigos da última tendência.
Quando o edifício Rana Plaza de três andares desabou em Bangladesh em 2013, matando 1.134 pessoas e ferindo 2.500, começaram a emergir as consequências obscuras da indústria da fast fashion. A fábrica têxtil, que fornecia roupas a marcas como GAP, Primark e H&M, não cumpria as normas básicas de segurança do país e, apesar de vários avisos dos funcionários de que o edifício estava rachado, nada foi feito. Milhares de pessoas trabalhavam neste edifício, um entre muitos, pelo que era então o salário mínimo mais baixo do mundo (tem aumentado nos últimos anos, mas ainda é cerca de 100€/mês), sem condições de segurança ou conforto.
Fábricas como estas alimentam a indústria da ultra-fast fashion, marcas que pressionam os preços ainda mais para baixo, como Temu, Shein ou AliExpress. Cerca de 10.000 toneladas de roupa por dia são exportadas para a Europa por estas marcas, sendo que três quintos são descartados dentro de um ano. É impossível ignorar os efeitos negativos que este tipo de produção tem nas pessoas e no planeta.
Em Kanpur, Índia, a indústria do couro libera grandes quantidades de produtos químicos tóxicos e efluentes ácidos concentrados com metais pesados como crómio, cádmio, chumbo, arsénio, cobalto, cobre, ferro, chumbo, zinco e manganês. Todos estes produtos químicos altamente potentes acabam no rio Ganges. Milhões de produtos de couro baratos são produzidos sem qualquer responsabilidade pelos custos humanos e ambientais.
Mesmo quando temos a certeza da origem da matéria-prima, podem haver surpresas, por exemplo, o linho, grande parte do qual é produzido na Holanda, depois vai para a China para ser processado e fabricado noutro local.
A indústria da fast fashion é o segundo maior consumidor de água e é responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono – mais do que todos os voos internacionais e transporte marítimo juntos. O poliéster e o algodão constituem 85% de todos os materiais usados na roupa, e ambos são prejudiciais ao planeta de outras formas também. A maior parte do poliéster é feita a partir de petróleo. Corantes químicos são frequentemente adicionados ao tecido, o que pode levar à contaminação das águas subterrâneas. Quando as roupas de poliéster e nylon são lavadas, libertam partículas que contaminam as águas residuais. A sobreprodução é outro problema oculto nas conversas sobre sustentabilidade, especialmente quando se considera que até 40% da roupa nunca é vendida.
Os desafios são imensos, precisamos de encontrar soluções inovadoras e educar os consumidores. Precisamos de dar um passo atrás e procurar qualidade, durabilidade e materiais que sejam bonitos, bons para a nossa pele e que tenham menos impacto no ambiente. E precisamos de investir na indústria têxtil, investir na reciclagem de fibras, redirecionar a produção para que possamos realmente ter uma produção mais sustentável.
O parlamento francês aprovou recentemente medidas para penalizar as marcas de ultra-fast fashion. Vai avaliar o volume de peças produzidas e a rotatividade dessas peças por coleção e impor um imposto de até 10 euros por artigo vendido ou 50% do valor da peça até 2030. E, como parte das iniciativas que a União Europeia está a promover no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, será lançado até 2030 um passaporte digital do produto, que consistirá numa etiqueta com um código QR para mostrar informações sobre a origem do produto, composição do material, cadeia de abastecimento, índice de sustentabilidade (e possivelmente consumo específico de água, energia e químicos), possibilidade de reciclagem e informações adicionais de conservação e limpeza. Tudo num único identificador.
Durante décadas, o caminho foi em direção à acessibilidade, agora o caminho tem de ser diferente. Como consumidores, cabe-nos fazer escolhas conscientes, mudar a forma como olhamos para os nossos guarda-roupas e para o planeta. Nada disto significa que devemos deixar de consumir ou gostar de moda, mas podemos promover uma economia circular, procurar matérias-primas nobres e investir em peças recuperadas. Se as escolhermos cuidadosamente e não por impulso, saberemos quais fazem mais sentido nos nossos guarda-roupas e nas nossas vidas.
Cláudia Cavaleiro a editora-chefe do editorial CINCO. Nascida em 82 em Coimbra, é licenciada em filosofia pela Universidade de Coimbra. Apaixonada por livros e podcasts de uma forma geek, está sempre a encontrar algo interessante para pesquisar. Adora sensibilizar para problemas sociais e adora trabalhar na CINCO!
